LA 2CV MANIA: Changer vos disques de frein - plaquettes



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Voici une page technique destinée à l'explication par photos du démontage et entretien des étriers,
ainsi que le changement des disques et plaquettes.
Attention ! Je mets en garde, on ne badine pas avec la sécurité et les freins en font partie !
Ne faites ces opérations que si vous vous en sentez capable !!!

Depuis pas mal d'années, je n'avais pas de frein à main. Par manque de temps, on laisse passer...
Elle freine bien, elle passe le contrôle, etc... On ne s'en fait pas trop... à tort...
Allez, comme toute chose, prenons le temps, profitons de quelques jours de congé pour plonger là-dessus !
et profitons aussi de faire un petit reportage photos pour le site ;-)

Quand doit-on changer ses plaquettes et disques de frein ?
Tout dépend de votre style de conduite et de l'utilisation que vous en faites !
Alors, pensez à jeter un oeil sur vos disques et plaquettes, passez la main, écoutez lors de vos freinages.
En cas de "crissements", il sera trop tard, vous serez "fer contre fer"
et vos disques se détruisent à vitesse grand V.
Pensez à jeter un oeil avant, ça vous évitera pas mal de frais ;-)

Le danger vient aussi du fait, que la plaquette (trop mince), sorte de son logement (tenu par un ressort)
et vos freins deviennent donc inefficaces... voir inexistant... Que faire, à part une prière ?

Pour commencer,
enlevez la cosse - de la batterie.
Je ne touche jamais à rien sans l'avoir fait.

Monter l'avant au cric-roulant.
placez vos chandelles.

Pour accéder aux étriers et disques:
Enlever le capot,
les deux joues d'ailes
et les ailes avants.

Retirez le filtre à air et
les gaines de chauffage.
On commençe à y voir plus clair ;-)

Vous pouvez enlever les boîtes de chauffage
mais ce n'est pas utile...

A moins que vous ayez deux mains gauche
( dans ce cas, enlevez la caisse ;-) ).

Dans cette page, nous nettoyons l'ensemble et changeons tous les joints...
Vous ne devez pas tout démonter pour changer vos plaquettes ou pastilles de frein à main !

Déconnecter le tuyau de frein avant
sur Maître cylindre.
Je place un récipient dessous
pour éviter d'en mettre partout !
Le LHM est corrosif pour la peinture !

Pour éviter la perte du LHM,
je place un embout "fait maison".

On remarquera que sur la 2cv 6 Spécial,
le circuit de frein va à l'étrier droit,
puis du droit vers le gauche

Dévissez les écrous des câbles de frein à main.
Dans mon cas, je n'avais qu'un écrou.
Ajouter un "contre-écrou" n'est pas du luxe.
Enlevez les cables et les ressorts en les comprimant simplement.

On peut voir clairement sur cette photo que le disque est bien 'entamé'...

Débranchement du circuit sur étrier droit,
ensuite le gauche.
Balançer légèrement le tube de gauche à droite,
puis tirez dans l'axe de celui-ci.
Faites attention, ils sont assez fragiles.

Nous enlevons les raccords car les étriers seront démontés et vérifiés complètement.
Si dans votre cas, ce n'est juste que pour
changer les plaquettes de frein, il n'est pas nécessaire de tout démonter.

Enlevez les deux vis de maintien d'étrier ( 17mm ).
Dans notre cas, nous avons utilisé un serre joint pour éviter que l'étrier ne s'ouvre complètement.

Un technique, assez simple également si vous ne démontez pas tout, est de défaire une vis de maintien et dévisser légèrement l'autre.
Faites basculer l'étrier et replacer la vis en place.
Mettez un écrou et serrez le tout.
Votre étrier restera complet.

Voilà, on se retrouve avec l'étrier.
( ou plutôt 2 demis étriers ).
On voit bien l'emplacement pour les pastilles
de frein de secours à l'avant.
Sur cette photo, elles ont été enlevées
pour bien comprendre le "principe" de levier.

A la base des "bras levier":
les excentriques de réglage

Ouvrons la "bête":

On peut voir sur le demi-étrier de droite
le niveau d'usure... On est sur le fer !!!

Les deux plaquettes de frein ainsi
que le double ressort.

Entre les deux passages des vis de maintien,
on peut voir un trou sur le demi-étrier de gauche et un joint noir sur le demi-étrier de droite.
C'est par là que ce fait le passage du liquide
de frein, qui jouera sur les deux pistons
et actionnera les plaquettes contre le disque.

Tiens, je me retrouve avec cette pièce... 2x
Qu'est-ce que c'est ? Vous n'en avez pas ?

Il s'agit d'une cale placé entre
l'étrier et la boîte de vitesse.
Elle permet l'alignement de l'étrier
avec le disque.
La cale se place si nécessaire.

Un petit "coup" de nettoyage des pièces.
Ca ne peut jamais faire de mal.
Profitons-en pour observer l'état.

Retour sur le demi-étrier sans plaquette.

Le piston n'est pas bloqué.
En appuyant à l'aide des pouces,
une belle giclée de LHM passe à quelques
centimètres de ma casquette ;-)

En vue de changer les joints,
je souhaite faire sortir le piston.
Nous allons réutiliser notre circuit de freinage.

Je n'ai pas tenté à l'air comprimé comme
j'ai pu le lire je ne sais plus où pour être certain d'avoir un meilleur "dosage".

Zut, je n'aurais pas du démonter
mon circuit de liquide de frein complètement.
Pas grave, c'est noté pour la prochaine fois.

Nous refermons l'étrier sans plaquettes (bien sûr)
en plaçant un bout de tôle au niveau du "passage" du liquide de frein d'un demi-étrier à l'autre.
Les deux vis avec écrous garderont
les demi-étriers en place.

Nous n'utiliseront la partie qui va du maître-cylindre à l'étrier de droite.

Nous débloquons un piston à la fois.
A ensuite B et idem à l'autre étrier.

Vous pouvez aussi travailler par demi-étrier
en plaçant le dos d'une pastille de frein à main
mise au serre-joint.

Appuyer doucement sur la pédale de frein.
Doucement, très doucement...
Ca vient sans soucis !

Prévoyez un récipient pour éviter le LHM partout.

Un conseil, ne mélangez pas les pièces.
Chaque piston avec son demi-étrier.

J'enlève le joint et son pare-poussière.
Il seront remplacés.
Ca coûte que quelques euros le kit de joints.
Ca serait dommage de s'en priver.

Ne grattez pas au gros tournevis pour les enlever mais faites ça avec beaucoup de précautions.
Des rayures seraient dramatiques pour
votre circuit de freinage.
Nettoyez aussi les "gorges" qui reçevront
les nouveau joints !
Un passage de "scotch brite" de carrossier
pour enlever tout dépôt, puis "soufflette".

Remarquez la forme des joints:
1. Au dessus, le joint "pare poussière" de protection.
2. Le joint plat d'étanchéité.

Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le kit ?

1. Les deux joints (voir ci-dessus ).

2. Le joint torique de "passage".

3. Le joint tubique du circuit (tube du circuit).

4. Bouchon

On ne remarque pas le détail sur cette photo,
mais chacun de ces élèments possèdent
une trace de peinture verte ( =LHM).
Si pas de traces = DOT4

Enduisez avec du LHM neuf le piston et son logement. Remettez en place.
Changer le joint (2),
ainsi que le joint "tubique"(3) en l'enlevant
avec une vis type "parker".

Bon, vu l'état des disques et comme je compte
encore utiliser ma Deuche plusieurs années ;-)
Je procède au remplacement.

Voilà, vous avez sorti vos disques.
Pour ma part, je n'avais pas de refroidisseurs.
Sinon, ils sont fixés par deux vis sur le carter de
la boîte de vitesse.

Voilà les disques neufs.
Sur la tranche, on peut lire la cote minimale d'épaisseur à respecter: 5mm

Un dégraissant pour frein en bombe
et un chiffon propre feront l'affaire.

Lavez-vous les mains,
ne mettez pas vos grosses " paluches "
pleines de doigts gras dessus !

Voilà, on place les deux disques.
Nous préférons utiliser une clé dynamométrique
pour une force optimale sans rien forcer,
ni risquer de casser, goujon ou autres
( serrage à 5 à 6 kg ).

Démontage et nettoyage
de la partie "frein de secours".
Enlever les aspérités et dépot au "Scotch brite".
Insister sur le logement des pastilles
et sur l'excentrique.

Léger graissage à la graisse spéciale pour frein
( Haute T° ) sans en mettre trop.

Idem pour les plaquettes.
J'insiste:
côté où le piston appuie et pas du côté de la plaquette frottera au disque !

On peut voir la différence entre mes anciennes
pastilles et les nouvelles.

Vous pouvez placer une cale de carton entre les pastilles pour éviter qu'elles ne tombent.
Faudra pas oublié de l'enlever au moment
où vous placerez l'étrier sur le disque.

Les plaquettes de frein seront placées plus tard.

Sur cette photo, on peut voir en détail
le principe de "décentrage" qui permet un
réglage des pastilles de frein de secours.

Nous replaçons les étriers avec la méthode expliquée ci-dessus:
1° Assemblage avec boulons et écrous.
2° Mise en place du premier ( sans écrou )
3 Enlever l'écrou du second et basculer.
4° Mise en place du second.
L'usage d'une clé dynamométrique est plus que souhaitable pour contrôler votre force de serrage,
puis éviter de trop forcer vos filets de boîte.

N'oubliez pas votre "cale"
( Si vous en aviez une ou plusieurs ).

On enlève le "carton" qui tenait
les pastilles en place.
Placer ensuite les plaquettes de frein
et caler avec le double ressort.

La cale sert à placer l'étrier
dans l'alignement avec le disque.
On replace le ressort.

Réglage des excentriques puis
serrage sur les 4 bras de levier.
Je place jusqu'à effleurement
puis petit retour en arrière.

Faites tourner la roue dans le vide pour tester.

Mise en place des câbles.
Test du frein à main.
1 cran = léger frottement.
3 ou 4 crans = STOP

Remise en place du circuit de frein.
Il ne reste plus qu'à faire la purge.
Remettre à niveau le réservoir de LHM.
Bouteille, tuyau de plastique et clé " à tuyauter".
L'idéal est d'être deux
et s'accorder sur les termes:

" Pompe "
1° Pomper plusieurs fois:
2° Vis de purge fermé

" Dure "
1° Jusque pédale dure:
2° Vis de purge fermé

" Maintien " - " purge "
1° Maintenir pression:
2° ouvrir vis de purge et chasser l'air.

" Stop "
1° Pédale arrivant en bout de course
2° Fermeture de la vis de purge

Recommençer l'opération jusqu'à
l'évacuation de l'air dans le circuit.
Rajouter du LHM au réservoir au cas où.
( Voir Min et Max ).

Soyez prudent avec vos nouveaux freins, il faut un certain temps avant que leur "contact"
soit parfait avec les disques.

Rédaction et photos de Olivier.

Mise en page: la2cvmania

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